Agendar táxi para levar para o terminal de ônibus de Havana? Tá brincando, né? Impossível. A solução foi pegar um “taxi a la cubana” – carros com placa de táxi que recolhem 6 a 10 passageiros num trajeto fixo, substituindo o transporte público (escasso) e cobrando em pesos cubanos. Nossa corrida pela Salvador Allende até a Cidade Deportiva custou 10 pesos cada um (menos de 1 dólar pelos dois juntos). Dali, subimos a rua 25 à pé, cerca de 7 quarteirões, até chegar ao zoológico – que fica em frente ao terminal da Viazul, uma companhia de ônibus rodoviários para turistas. A passagem para Cienfuegos custou 20 CUC cada trecho, por pessoa, o equivalente a mais de 40 dólares por pessoa ida e volta, comprada no aeroporto assim que chegamos em Havana. Caro, hein? Tudo para ir relaxando nos 232 km percorridos em 4 horas previstas (!). Tudo seria tranquilo, não fosse a quantidade de pessoas indo para Trinidad (destino final do trajeto) e a decisão da companhia de nos levar num microônibus extra. Fomos espremidos como sardinhas numa velocidade recorde – percorremos o trecho em exatas 5h30: das 8h15 da manhã às 13h45 da tarde.

Nada mais aliviador que chegar em nosso destino, uma cidade marítima do litoral sul de 150 mil habitantes, capital da província de mesmo nome, mas também conhecida como “Pérola do Sul” no período colonial. É uma cidade lindinha, muitíssimo limpa, com o centro histórico todo restaurado e pintado, e muito tranquila.

A terra del bárbaro del ritmo, o cantor Benny Moré, conhecemos em 2 horas após o almoço:

- Centro histórico: Paseo del Prado, Bulevard, Parque Martí, Teatro Tomás Terry, Colegio San Lorenzo…

- Punta Gorda, culminando no lindíssimo Palacio del Valle, onde assistimos a uma apresentação de ‘son’ e tomamos vários mojitos ao pôr-do-sol.

No retorno, comemos a melhor refeição de toda a viagem: o jantar de camarones feito por Raquel e Osmany! E, além disso, a melhor cerveja de Cuba: Bruja, fabricada em Villa Clara. Um pouco frutada, a mim parecia com gosto de banana. A eles, gosto de “fruta-bomba”. Também conhecido por aqui como mamão.

No dia seguinte, negociamos um esquema com o dono de um carro e passamos o dia na Playa Rancho Luna (cerca de 20km ao sul) e no Jardín Botanico por 30 CUC. Foi incrível, muito gostoso, apesar de tudo vazio!

De volta ao centro da cidade, no final do dia, demos mais uma volta pela cidade e paramos em uma tienda de pizzetas local para comer uma versão deliciosa da iguaria italiana por apenas 5 pesos cada – cerca de 10 centavos de dólar. O “El Embajador” tinha preços ótimos de charutos e rum.

Lojas de brinquedos flagravam o cotidiano estimulado.

Após mais um belo jantar de lagostas na Raquel, demos uma pequena volta noturno no centro, mas em poucos minutos retornamos – assustados pelo frio (devia estar uns 13 graus?), o povo estava todo dentro de casa, salvo alguns gatos pingados oferecendo bicitáxi.

A acolhida da família Raquel, Osmany e Lauren foi o ponto alto da visita à cidade. Era uma casa espaçosa, um terraço com vista para várias lajes onde jantamos e tomamos café-da-manhã por dois dias. Os dois cozinhavam juntos, mas era a Raquel quem servia os pratos, e era o Osmany quem ‘harmonizava’ com a cerveja. A Lauren passava o dia na escola, e à noite, seus pais a ajudavam com a lição de casa.

No percurso de retorno a Havana, um momento muito pitoresco. Subitamente, o motorista do ônibus parou em uma rua qualquer e desceu do ônibus. Habituados à possibilidade de novos passageiros ao longo da estrada, ninguém se importou. No entanto, ele não voltava à sua poltrona repleta de bichinhos de pelúcia. Olhando pela janela, percebemos que ele estava na fila de um lanchinho especial: dois muchachos preparavam, com muito afinco e agilidade, sanduíches de cerdo cujas carnes e entranhas eram retiradas ‘al momento’ do corpitcho estendido na barraquinha. Para coroar o lanche, como uma espécie de cereja do bolo, uma casquinha de pele suína.

MATANZAS
5 a 6 de janeiro de 2012

Matanzas é uma cidade industrial cujo porto é o quarto mais importante do mundo para exportação de açúcar. Assim como as demais cidades cubanas, mantém dois apelinos pretensiosos: “Veneza Criolla”, por suas diversas pontes ligando o centro históricos aos bairros suburbanos, e “Atenas de Cuba”, da époa em que o brilho da vida artística e cultural da cidade superava o de Havana.

Ficamos hospedados em um destes bairros suburbanos, de onde uma boa caminhada conduz ao centro histórico. O passeio começa pela Plaza de la Vigía, onde está a neoclássica estação de bombeiros (1898) e as Ediciones Vigía.

- Ediciones Vigía: suas publicações e outras produções são totalmente artesanais, desde a ilustração e as colagens até a dobradura e encadernação, tudo em papel especial, não tratado ou reciclado. A confecção é feita no salão de entrada do casarão, onde o horário de almoço apenas nos permitiu conferir partes de imagens e textos nas mesas de trabalho – com 200 cópias artesanais de cada. Subindo as escadas, vê-se várias obras, como o impressionante painel de colagem de retalhos representando toda a cidade de Matanzas.

- Estación de Bomberos

- Museo Farmaceutico: segundo a senhora que nos conduziu estabelecimento adentro, é a única farmácia em todo o mundo a conservar todos os medicamentos, equipamentos e mobiliários desde o século XIX. A farmácia foi fundada em 1882 e virou museu em 1964. Inúmeras prateleiras de madeira exibem frascos de porcelana francesa decorados à mão, produtos de vários países do mundo inteiro, garrafas com ervas, xaropes e elixires. São incontáveis também os livros armazenados ali, com mais de 1 milhão de fórmulas originais e livros raro sobre botânica, medicina, química e fármacos, em todas as línguas imagináveis.

- Monserrate: bela vista da cidade e do campo, mas o ônibus circular que nos conduz e nos retira de lá demora um pouco…

- Casa de Hildita e Miguelito (e Rita)

VARADERO
6 a 7 de janeiro de 2012

Para onde vai toda a fortuna?

Varadero é o principal balneário de Cuba, para onde muitos turistas vão mesmo sem passar por Havana. Repleta de grandes resorts, é num destes mesmo onde nos acomodamos por uma diária.

- o resort: Meliá Varadero

- a praia

Apesar da certa ansiedade que tínhamos por um dia de puro relaxamento e – não menos importante! – um banheiro grande, com uma privada impecável e uma ducha forte, no final das contas não teve tanta graça quanto ficar em uma casa particular, onde, aí sim, somos tratados com exclusividade e atenção. No hotel, alguns garçons davam umas nem tão disfarçadas bufadas quando pedíamos a limpeza de uma mesa já utilizada por outros turistas recém-alimentados e tínhamos que esperar em filas para pegar um coquetel ‘inclusive’ (feito com runs de menor qualidade), enquanto que em uma casa, seus donos ficam de olhos abertos por nossa satisfação – mesmo que sem os mesmos talheres italianos, a fartura de opções de almoço e uma toalha com logo para levar à praia. O inverso também é verdade – digo, como os hóspedes tratam seus anfitriões. Num hotel onde se paga caro, é fácil reclamar de tudo o que não estiver dentro das mais altas expectativas. Em uma casa, todo papo mole já é um privilégio, uma chance de entrar um pouquinho na intimidade e no cotidiano daquelas pessoas, e saíamos de cada uma dessas situações com uma gostosa sensação de acolhimento.

É claro que, pelas fotos acima, não tem como negar que não aproveitamos… Não dá pra deixar de ir a Varadero – suas praias têm areias branquinhas e águas realmente transparentes e em vários tons de azul e verde. É o Caribe, muchacho!

O que é Cuba para você?

Antes de ir, ouvi todo tipo de opinião. É o Caribe, à luz de um forte sol em belas praias, onde o corpo tem sede de mojitos e daiquiris à vontade nos resortes all inclusive. É terra de cultura afro-espanhola, onde a santeria e o catolicismo se mesclam em ritos constantes de dança, música, oferendas e preces. É a fortaleza rebelde, um grito anti-imperialista ofuscado por grandes dificuldades econômicas. É o último respiro de um comunismo sobrevivente até o último suspiro de Fidel. É pobreza vestida de casas e carros caindo aos pedaços, com gente doida pra dar uma fugidinha do sistema.

Bom, acho que tem tudo disso um pouco. O ponto forte da viagem foi desfrutar cada uma dessas perspectivas, tendo a grande oportunidade de nos hospedar em lares de famílias locais (casas particulares), licenciadas pelo governo para receberem turistas e oferecem um pouco do seu cotidiano em desayunos e doses de rum portas adentro.

Desde os anos 90, o turismo vem sendo uma das principais (senão a maior) fontes de renda do país. O que é um respiro é também um suspiro – a entrada de recursos vem acompanhada de fortes tragos culturais do mundo inteiro (inclusive a compulsão de comprar e exibir), além da existência de duas economias paralelas: a do peso cubano, moeda nacional, e a do peso convertido, pareado ao dólar para não inflacionar os custos dos cidadãos cubanos. Acontece que a convivência entre as duas não é muito fácil… Basicamente tudo o que é industrializado, mesmo que nacionalmente, é vendido em CUC (o peso convertido), inclusive para os moradores locais. A cerveja, grande amiga dos cubanos, no supermercado, por exemplo, é 1 CUC (aproximadamente 1,2 dólares) – tanto para os estrangeiros como para os que moram ali. Já frutas, legumes, pães e outros produtos mais básicos são facilmente encontrados em pesos cubanos, e são realmente muito baratos se comparados ao dólar, assim como os serviços oferecidos pelo governo ao povo – uma ligação telefônica local ou uma passagem de ônibus custam 1 peso cada, o equivalente a 4 centavos de dólar. Uma minipizza vendida na rua custa 5 pesos cubanos, ou seja, 20 centavos de dólar. E os estrangeiros podem comprá-los (ou utilizá-los, no caso dos serviços), como nós fizemos várias vezes (apesar de que a maior parte dos visitantes prefere estar na redoma do pacote turístico e não se arriscar pelas rotas e preferências do povo).

Por outro lado, ouvimos, com pompas de orgulho (apesar de a maioria nunca ter saído do país e não ter muitas referências externas), famílias cubanas relatando a excelência de seus tratamentos de saúde e escolas. Agentes do governo dedetizam todas as casas com grande frequência, com grande receptividade por parte dos moradores, que se irritam com os turistas que se incomodam com o serviço. “Es salud! La fumigacion es esencial para nuestra familia”. As escolas, apesar de situadas em prédios precários, possuem atividades em tempo integral. O dia começa com a professora lendo e comentando notícias de Cuba e do mundo com a classe, segundo Osmany, pai de Lauren, 10 anos. Após as aulas formais, participam de atividades artísticas, esportivas e de integração social, como os “Ciclos de Interés”, onde as crianças visitam empresas (estatais, por supuesto) para conhecer as diferentes profissões e o trabalho dos adultos. Existe um grande incentivo nas escolas para que os jovens sigam carreira de professores, sendo nosso amigo de Cienfuegos. Mas o que a meninada quer mesmo é seguir carreira na medicina. Lauren é um exemplo disso. Mesmo não tendo grande remuneração (quem trabalha com turismo ganha muito mais do que um médico), é a profissão mais desejada entre as crianças.

Enfim, nossa viagem foi um sandwich criollo, cheio de descobertas de recheios novos, assim como de desfrute de sabores já anteriormente conhecidos.

LA HABANA
6 noites

A capital do país é, turisticamente, dividida em 3 grandes regiões: Habana Vieja, Centro Habana e Vedado.

A Habana Vieja é um bairro histórico declarado Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco e maior núcleo colonial da América Latina. A impressão é que você realmente voltou muito no tempo – farmácias, lojas, museus e restaurantes dão a impressão de você estar na época dos descobrimentos.

No Centro Habana, a volta no tempo também é evidente, mas um pouquinho mais recente – trata-se de construções levantadas na segunda metade do século XIX para exaltar a aristocracia da época. Só que o sentimento de riqueza ficou para trás – o bairro cheira a decadência.

O bairro Vedado é denominado assim por sua posição privilegiada, que permitia a visualização da aproximação de piratas e por isso eram proibidas construções no local. A partir do início do século XX, as principais famílias da cidade começaram a ocupar o bairro com suas mansões. Hoje, é um centro cultural e político – aí está situada a famosíssima Plaza de la Revolución, com os contornos dos rostos de Che Guevara e Camilo Cienfuegos em dois grandes edifícios.

Habana Vieja

Como não nos demos tão bem com os outros bairros, este foi nosso refúgio turístico quando não sabíamos bem o que fazer, em qualquer momento do dia: almoçar fora de hora, tomar um mojito, comprar lembrancinhas, ou apenas ver gente.

Valeu a pena:

- Plaza Vieja: praça lindinha, todinha restaurada e colorida. A Casa del Conde Jaruco, de 1737, abriga uma galeria de arte contemporânea. O point é a Factoria Plaza Vieja, uma microcervejaria fabulosa com mesinhas ao ar livre. Tem chopp claro, escuro e negro, na caneca ou na torre, puros ou misturados com suco de tomate, hortelã, rum… Além, é claro, de muita música ao vivo.

- Calle Obispo: rua entupida de turistas durante a noite, onde estão lojinhas, livrarias, restaurantes e cafés abertos até bem tarde. Cajeros automaticos abertos até tarde também foram bem úteis ali.

- La Bodeguita del Medio e El Floridita: bares marcados pela presença mais que assídua do escritor Ernest Hemingway, tomando diários mojitos no primeiro e daiquiris no segundo. Lotados de turistas. A Bodeguita é maior, cheia de ambientes com paredes assinadas por todos os seus visitantes e fotos de gente famosa (desde atores brasileiros globais, já que a novela é adesão unânime no país, até figuras direta ou indiretamente políticas, como Pablo Neruda e Salvador Allende), e comemos ali uma Ropa Vieja deliciosa. El Floridita é bem pequena, onde os drinks custam pelo menos o dobro que em outros lugares (6 CUC). É para tomar um (ou dois, ou três…) daiquiri e cair fora.

- Plaza de la Catedral: quando fomos visitar de dia, estava fechada para montar uma festa de ano novo… Achei bizarro, um espaço público e turístico como esse, fechado o dia inteiro para montar mesas para convidados llenos de plata, que deviam estar pagando uma fortuna para passar a virada do ano ali. Voltamos em uma noite, e sentamos em uma das mesinhas situadas em plena praça, para fumar um charuto e tomar um mojito. A vista da catedral era intimidadora à noite.

Centro Habana

Ficamos hospedados ali, na Carlos III (atual Salvador Allende) com Oquendo, na casa de Rosa. A localização é interessante porque está entre Habana Vieja e Vedado, e por isso tem igual distância para ambos. A caminhada dali até a Calle Obispo era de aproximadamente 15 minutos, mas o percurso à noite é totalmente escuro, apesar de relativamente bem movimentado até umas 21h. Na volta das andanças noturnas, sempre pegávamos um táxi ou cocotáxi, por 3 CUC.

Valeu a pena:

- Capitólio: apesar de fechado para visitação quando estivemos ali, é imponente e boa referência quando se está perdido na região, já que é um dos poucos altos edifícios da cidade.

- Real Fábrica de Tabacos Partagás: também estava fechada para visitação, era possível apenas tirar fotos do hall de entrada e comprar charutos na lojinha.

- Hotel Inglaterra: à noite, se vê de longe, todo iluminado. Bom lugar pra pegar táxi.

- Paseo del Prado: devia ser bom pra desfilar de charrete naquela época. Com o sol a pino e quase sem sombras, não me senti muito glamourosa.

- Museo de la Revolución: me disseram que não valia a pena entrar, então só tirei fotos de fora.

- Edifício Bacardi: bela vista da cidade, lá de cima. A arquitetura do prédio também é bonita. Único elevador que peguei na cidade. Tem um bar bem caído lá dentro, não vale a pena.

Vedado

- Sorveteria Coppelia: começamos nosso passeio por Vedado a partir de uma sorveteria localizada em um grande edifício de vidro e metal, construída em 1966 pelo governo (logo após a revolução) como um presente para o povo. O edifício fica localizado no meio de uma grande praça ocupada por tendas e bancos, e existem duas filas para tomar o desejado sorvetinho: a do povo cubano e a dos turistas. Apesar de todas as indicações que recebemos anteriormente privilegiassem a fila dos turistas, a área dos sorvetes para estrangeiros estava vazia. Ao contrário da área para o povo, que tinha uma fila grande, mas que dava direito a entrar no prédio – é claro que fomos nos enfileirando nesta. Um homem e uma senhora, posicionados logo à nossa frente, reforçaram que tomaríamos um sorvete bem mais saboroso se fôssemos à outra fila, porém mais caro. Após cerca de 25 minutos, fomos liberados para subir as escadas que levam ao andar da guloseima. Por coincidência, mesmo com tanta gente no local, fomos alocados pela garçonete na mesma mesa dos dois simpáticos cubanos que conversamos na fila – motivo para estender bastante o papo. Eles disseram que, quando a sorveteria foi inaugurada, eram cerca de 20 sabores diferentes todos os dias, e as filas eram bem maiores. Havia música e todos enchiam aquele salão nos finais de semana. Em nossa visita, recebemos a oferta de dois sabores: baunilha e laranja com abacaxi. Novatos, não sabíamos que poderíamos pedir acompanhamentos – os nossos colegas de mesa, além do generoso pote de 6 bolas de sorvete, ganharam também um bolo (que ajudava a cortar o doce do ‘helado’). De época em que o país sustentava mais recursos, ele morou um tempo na Tailândia a trabalho e ela, na Espanha. Hoje, viajar é apenas sonho ou fantasia – suas moedas já não permitem tal luxo. O sorvetão ficou por 5 pesos cada um, cerca de 10 centavos de dólar.

- La Rampa e Cine Yara: points dos jovens, as calçadas ficam cheias de gente. Parece uma matinê dos anos 50.

- Hotel Nacional: na entrada, luxosos carros conversíveis antigos para aluguel. O hotel é totalmente ocupado por curiosos e visitantes. Após o hall, abre-se um espaçoso gramado, onde mesas lotadas de copos vazios de mojitos não recolhidos prevêem o que experimentamos: os garçons não davam conta de atender todas as mesas e, após cerca de 1h30, fomos embora sem bebericar nada. Porém, vale a vista do Malecón e as fotos do hotel iluminado após o pôr-do-sol.

- Plaza de la Revolución: nem precisa dizer nada… bastam as fotos!

- ICAIC: o Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos foi criado em 1959 pelo governo revolucionário e desde então o cinema cubano vem ganhando cada vez mais destaque, graças ao festival anual organizado pelo instituto. Ao contrário das minhas expectativas, somente pudemos visitar a sala abaixo, repleta de pôsteres de filmes nacionais, a maior parte deles de forte cunho político, mesmo que lubrificados pelo estilo da comédia. Mas não necessariamente são propagandas do governo – muitos dos filmes delatam sérios problemas surgidos a partir do sistema comunista. O diretor mais famoso é o Tomás Gutiérrez Alea, de Fresa Y Chocolate, que trata de temas como o homossexualismo e a dissidência política, e também de La Muerte de un Burocrata, sobre os trâmites infindáveis que uma viúva passa para ter acesso aos recursos do governo pelo falecimento do marido. No café à frente, convenientemente chamado Fresa Y Chocolate, é possível comprar artigos relacionados ao cinema cubanos, mas como nossa visita foi num domingo, a tienda estava fechada. Comprei alguns pôsteres na Calle Obispo, já que estão à venda em todas as livrarias dali.

- Restaurante El Hurón Azul: fica muito próximo ao Hotel Nacional, mas na primeira vez que tentamos ir, como já estava escuro, não encontramos. Na segunda vez, fomos para almoçar, e nos surpreendemos com um mojito delicioso, com um toque de angostura, um ceviche bem gostoso e um “guarapero de pescado”, feito com caldo de cana. Muito bom!

Outros bairros

Cruzando as águas próximas à Habana Vieja, é possível chegar ao Castillo del Morro e na Fortaleza de Cabaña, onde antigas construções estão abertas para visitação e, às 21h de todas as noites, acontece o famoso cañonazo. Um passeio de 1h30 é suficiente para conhecer o local, com bela vista da Habana Vieja, algumas salas com exposições sobre revolucionários e um museu de armas.

Feliz ano novo

Em Cuba, tudo é motivo de festa, drinks, dança e música. É claro que o ano novo não seria diferente… Mas não chega a ser uma mega celebração, como no Brasil. A tradição por lá é jantar cerdo (porco) e cumprimentar os familiares à meia-noite, ao som do rádio e às luzes da TV estatais repletas de cenas da revolução. No lugar de fogos de artifício, canhonaços diretamente do castelo.

Passamos a virada do ano na casa de uma família, amigos da Rosa: eu e Gustavo, um casal de ingleses, um canadense e uma romena. Jantamos assim que chegamos lá, por volta das 20h30, e em seguida um projetor ligado no quintal começou a mostrar clipes de reggaeton. Um pouco contrariados de início, entramos na roda de dança, após ajudarmos a levar todas as mesas pra dentro da casa. Rolou salsa também, e os mais soltinhos deram um show de baile. Na hora da virada, uma cidra para comemorar, sem tirar os olhos da TV, onde os governantes faziam seus votos.

Fotos de Havana em: http://www.flickr.com/photos/cris_gal/sets/72157628816449965/

Aqui está um resumo:

Um comboio do metrô de Nova Iorque transporta 1.200 pessoas. Este blog foi visitado cerca de 6.900 vezes em 2011. Se fosse um comboio, eram precisas 6 viagens para que toda gente o visitasse.

Clique aqui para ver o relatório completo